Выравнивание пола фанерой: 4 способа монтажа (с видео)

Если вам нужно получить ровное и долговечное основание под укладку напольного покрытия, то одним из самых быстрых и простых способов является выравнивание пола фанерой. По сравнению со стяжкой пола этот способ имеет множество преимуществ: не требует особых навыков и инструментов, сразу после укладки можно продолжать ремонт, да и цена фанеры выходит дешевле. В зависимости от толщины и используемой пропитки, цена за лист фанеры может варьироваться от 300 до 1200 рублей.

Фанера, ОСБ, ДСП, ЦСП или ДВП?

Не каждый листовой материал подойдет для его использования на полу.

Для выравнивания пола лучше всего подходит фанера, ЦСП и ОСБ

Для выравнивания пола лучше всего подходит фанера, ЦСП и ОСБ

  • Фанера – оптимальный вариант. Она состоит из склеенных листов шпона, при этом каждый новый лист в ней уложен перпендикулярно волокнам предыдущего, что увеличивает жесткость. Влагостойкость, долговечность и экологичность зависит от используемого связующего материала. Отличить его можно по маркировке.
    • Чаще всего для пола используется марка ФК. Она делается на основе карбамидного клея, и имеет более низкую влагостойкость, легко разбухает от влаги. Подходит для комнат с обычной влажностью, так как более безопасна для здоровья.
    • Маркировка ФСФ имеет повышенную влагостойкость, но не очень экологичная, сделана на основе фенолформальдегидного клея. Лучше не использовать её внутри помещений из-за выделений фенола.

    размеры фанеры

  • Для выравнивания пола можно покупать фанеру 3-4 сорта, так как наличие сучков не повлияет на итоговое качество, они будут закрыты напольным покрытием.
    Укладка плитки на фанеру не рекомендуется, так как дерево обладает высоким коэффициентом расширения, и она может отвалиться со сменой сезона.

  • ЦСП – идеально подходит для выравнивания деревянного пола под плитку.
  • ОСБ – полностью экологичный материал, его можно использовать для выравнивания, но не желательно, т.к. он легче прогибается при равной толщине с фанерой. Его цена, как правило, чуть дороже фанеры.
  • ДСП – имеет плохую экологичность и низкую прочность.
  • ДВП – не подходит для выравнивания, т.к. это очень гибкий материал и он будет огибать все неровности.

Способы выравнивания пола фанерой

В зависимости от требований и исходных данных, полы из фанеры могут быть уложены несколькими способами:

  • Вариант 1: если укладывается фанера на деревянный пол. Такой способ можно использовать, если у вас есть старый деревянный пол, в более-менее нормальном состоянии: с небольшими неровностями и щелями. Если доски плохо закреплены, шатаются и скрипят, нужно будет менять их или предварительно ремонтировать.
  • Вариант 2: если делается укладка фанеры на бетонный пол. Этот случай можно разделить на 3 способа выравнивания:
    • Приклеивание фанеры к бетонному полу.
    • приклеивание фанеры на клей

    • Регулируемая фанера на шпильках. Листы устанавливаются на анкерные шпильки, которые можно подкручивать, меняя ровность поверхности.
    • фанера на шпильках

    • Пол из фанеры на лагах. Сооружается стандартный каркас из лагов и обшивается листами фанеры.
    • фанера на лагах

Перед началом работ с любыми материалами из дерева, нужно выдержать их в комнатной температуре не менее 2 суток.

Обшивка деревянного пола фанерой

Об этом способе уже было упомянуто в нашей статье: фанера на пол под ламинат.

  • Удалите плинтус.
  • Если пол болтается и скрипит, определите причину скрипа. Скорее всего, он связан с плохой фиксацией половиц, из-за разболтавшихся со временем гвоздей.
  • Чтобы исправить это, предварительно нужно продублировать все гвозди – прокрутить доски к каждой лаге на саморезы. Для этого используются саморезы длиною 5-10 см (выбирайте длину так, чтобы они полностью входили в доску и лагу, но не доставали до бетонного основания). Для вкручивания потребуется мощный шуруповерт, на крайний случай перфоратор в режиме дрели с насадкой.
  • Прокрутка пола

    Прокручиваем пол рядами по лагам

  • При наличии больших неровностей, их нужно заранее стесать рубанком, чтобы потом не было бугров.
  • Затем нужно в разбежку сделать настил фанеры на деревянный пол (со смещением стыков).
  • Рекомендуется использовать фанеру для пола толщиной не менее 6 мм – когда основание достаточно ровное. Если между досками есть перепады, берите толщину от 12 мм, чтобы она нивелировала их и не прогибалась.
  • Между листами рекомендуется оставлять зазор 2-5 мм, чтобы они не вздулись при расширении от смены влажности. От стен нужно отступать 5-10 мм для температурного зазора и сохранения вентиляции.
  • Если в дальнейшем планируется укладка линолеума на фанеру или виниловой плитки – щели заделываются гипсовой штукатуркой. Дополнительно рекомендуется прошлифовать стыки и проклеить их армированным скотчем. Еще лучшим вариантом будет использовать для заделки стыков смесь опилок и ПВА, так как она со временем не будет трескаться в отличие от гипса.
  • Листы прикручиваются к доскам маленькими саморезами длиною 35-45 мм каждые 15-20 см, чтобы не было пузырей.
  • Прикручиваем листы с зазором

    Прикручиваем листы с зазором

  • Обычно листы укладываются в один слой, но при больших неровностях можно сверху положить дополнительный со смещением стыков.

Один толстый слой или два тонких?


Фанера представляет собой композитный материал, то есть слои в ней изначально уложены волокнами крест-накрест, за счет этого лист получается достаточно жестким. Поэтому вы не получите дополнительной жесткости листов, если будете использовать 2 слоя по 10 мм, вместо 1 толщиной 20 мм.

По цене результат получается также практически одинаковым.

Но представьте, если вы укладываете на кривой пол один слой фанеры, они будут сглаживать неровности, однако на месте стыков будут оставаться перепады высот. Если же вы положите дополнительный слой, эти перепады высот сгладятся, а края второго слоя будут уже лежать на центре листов ровного первого слоя.

Поэтому лучше использовать два более тонких слоя для выравнивания.

Что делать, если на полу есть большие углубления?

Если вы обнаружили на полу большие ямы, которые могли образоваться из-за большой нагрузки в этом месте, то просто уложить фанеру на это место не удастся – она повторит контур углубления.

  • Для этого нужно с помощью длинного уровня определить места, где есть большие впадины.
  • В местах углублений примерно каждые 200 мм в пол вкручиваются саморезы, которые будут исполнять роль маяков. Их шляпки должны быть выставлены соответственно приложенному уровню.
  • Маячки из саморезов

    Маячки из саморезов

  • Листы фанеры будут укладываться на эти саморезы. Так как под ними будет образовываться пустота, нужно заполнить её, чтобы исключить прогибания.
  • Самый простой способ – взять мелкие опилки, смешать их с клеем ПВА и перед укладкой листа нанести на место углубления. Для равномерного распределения также нужно будет намазать клеем ПВА и изнаночную сторону фанеры. После укладки и прокрутки листа нужно будет выдержать 5-7 дней для полного высыхания клея внутри.
  • Прикручиваем фанеру на смесь из ПВА и опилок. Маячки из саморезов не дадут притянуть её неровно.

    Прикручиваем фанеру на смесь из ПВА и опилок. Маячки из саморезов не дадут притянуть её неровно.

Приклеивание фанеры к полу

Укладка фанеры на пол из бетона позволяет скрыть мелкие неровности стяжки и сделать его более теплым.

Для крепления листов потребуется клей и дюбель-шурупы. Из инструментов: зубчатый шпатель, перфоратор, отвертка или шуруповерт.

Лучше всего подходит клей с добавлением сосновой смолы (часто её не указывают в составе, но определить её наличие можно по запаху, например, Thomsit 200 или 400).

Для лучшей адгезии клея с фанерой и бетоном, предварительно пол нужно прогрунтовать.

Длина дюбелей выбирается таким образом, чтобы они углублялись в стяжку на 4-5 см.

  • Перед началом работ стяжка тщательно очищается от пыли и мусора и покрывается грунтовкой глубокого проникновения.
  • Наносим клей зубчатым шпателем на фанеру или на пол и укладываем её со смещением стыков. Оставляем также технологические зазоры 2-5 мм между листами и возле стены.
  • Для дополнительной фиксации бурим перфоратором отверстия, вставляем дюбели и закручиваем так, чтобы шляпки шурупов не выпирали.
  • Заделываем зазоры между листами гипсовой штукатуркой. Если потом предполагается укладка ламината на фанеру, то можно оставить их как есть, либо заделать герметиком.
  • Когда штукатурка застынет, затирочной сеткой обработайте её и проклейте швы армированным скотчем.

Регулируемая фанера на шпильках

Фанера на шпильках

Фанера на шпильках

Следующая технология – монтаж регулируемого пола.
  • Примерно на половину толщины листа в фанере делаются углубления дрелью, в тех местах, где будут крепиться шпильки (каждые 40-50 см). Диаметр углублений должен быть равен размеру шляпки у шпильки.
  • Внутри каждого углубления по центру просверливается сквозное отверстие меньшего диаметра (диаметр равный ножке шпильки).
  • В углубления вставляются шайбы и через них делается разметка – в каких местах на полу нужно будет пробурить отверстия.
  • Затем лист временно убирается, чтобы сделать отверстия перфоратором в бетоне.
  • В пол забиваются анкерные шпильки, с прикрученной к ним шайбой и гайкой.
  • По лазерному уровню все шайбы выравниваются в одной плоскости. Чтобы закрепить их намертво на одном месте вы можете использовать фиксатор резьбы.
  • Одеваем гайки на шпильки

    Одеваем гайки на шпильки

  • Далее лист фанеры укладывается на шпильки. В итоге нижняя часть листов будет лежать на шпильке с шайбой, а верхнюю нужно будет притянуть гайками. Лишняя длина шпилек обрезается болгаркой.
  • Обрезаем лишнюю длину шпильки болгаркой

    Обрезаем лишнюю длину шпильки болгаркой

Укладка фанеры на пол по лагам


Кроме выравнивания, укладка фанеры на лаги позволяет сделать дополнительное утепление или шумоизоляцию пола. По сравнению со стандартным вариантом, когда лаги обшиваются шпунтованной доской, фанера позволяет ускорить процесс. При стандартном шаге лаг 50-60 см будет достаточно фанеры толщиной 15-22 мм.

  • Неровности стяжки можно исправить, засыпав их мелким песком. Щели в углах желательно заделать монтажной пеной, особенно это актуально в панельных домах.
  • При монтаже на бетонный пол практически всегда нужно использовать гидроизоляцию, так как бетон может выделять влагу даже через несколько лет после заливки, и дерево со временем будет гнить с нижней стороны.
  • Проверить это можно легко самостоятельно: положите на сутки полиэтиленовую пленку. Если под ней образуется испарина, значит гидроизоляцию делать обязательно. Проще всего для такого пола сделать гидроизоляцию из обычной полиэтиленовой пленки, склеив её между собой скотчем с нахлестом на стены.

  • Если вы хотите сделать хорошую звукоизоляцию, то нельзя делать жесткое крепление лаг к перекрытиям или стенам. Желательно устанавливать их на подкладки из войлока или резины, чтобы мелкие вибрационные шумы гасились. Лаги не должны задевать стены, отступайте от них 2-3 см.
  • Перед началом монтажа первой лаги, нужно найти нулевой уровень, относительно которого будут выравниваться все остальные лаги.
  • Находим нулевой уровень и монтируем первую лагу

    Находим нулевой уровень и монтируем первую лагу

  • Брус для лагов выставляется по уровню, для дополнительного выравнивания можно использовать деревянные подкладки. Главное, чтобы брус стоял устойчиво – в дальнейшем его свяжет обшивка и он не сдвинется с места.
  • С помощью подкладок выставляем лаги по уровню

    С помощью подкладок выставляем лаги по уровню

  • Дополнительно для фанеры рекомендуется сделать промежуточные лаги, чтобы размер ячеек был небольшим и можно было хорошо притянуть листы к каркасу. Для этого можно связать лаги поперечинами из обрезков, прикрутив их с помощью стальных уголков. Желательно подбирать размер ячеек таким образом, чтобы они были кратны размерам фанеры, и край листа всегда приходился на лагу.
  • При необходимости утепления и звукоизоляции, в ячейки между лагами на гидроизоляцию укладывается утеплитель – минеральная вата. Она должна быть вырезана четко по размерам ячеек, чтобы края не были согнуты. Сверху её нужно закрыть пароизоляционной мембраной, которая будет выводить влагу, но не даст попасть ей внутрь. Она крепится степлером к лагам.
  • В любом случае нужно оставлять зазор минимум 2 см под фанерой, чтобы не нарушать вентиляцию пола. Если после утепления и крепления пароизоляции зазора не остается, на лаги прикручивается доска 100*25 мм, которая будет выполнять функцию контробрешетки.
  • Важный момент – правильный выбор саморезов. Обычные чёрные закаленные саморезы не подойдут для этой работы. Плохие шуруповерты их просто не будут докручивать до конца, а хорошие будут ломать их. Поэтому нужно использовать специальные желтые саморезы по дереву с мощным посадочным отверстием.
  • Чтобы пол в дальнейшем не скрипел, и фанера лучше прижималась к лагам, нужно предварительно засверлить место прокрутки сверлом по дереву (с острым концом).
  • Вкручиваем саморезы в лаги

    Вкручиваем саморезы в лаги

  • Так же, как и в предыдущих случаях, листы укладываются в разбежку, чтобы избежать крестообразных стыков (должны быть Т-образные).

Заключение

Такой подход позволяет подготовить надежное основание под укладку линолеума, виниловой плитки, ковролина, паркета, а если перепады будут менее 2 мм на метр, можно даже постелить ламинат.

загрузка...
Комментарии

Добавить комментарий

Все поля обязательны для заполнения. Ваш e-mail будет скрыт для посетителей.

Полезные советы

Чтобы не держать много шурупов или гвоздей в руке при работе на стремянке, прицепите их к кольцевому магниту. Сам магнит закрепите с помощью зажима для бумаг к одежде.

Подписка

Получайте новые статьи сайта на почту, подпишитесь на нашу рассылку:

@
загрузка...