Из эпоксидной смолы делают много дизайнерских вещей: от столов до светильников ручной работы. Они выглядят эффектно, но стоят под сотню тысяч рублей. Откуда такие деньги у простого работяги? Зато у него есть прямые руки. Мы сделаем подобную лампу самостоятельно.
Материалы и инструменты
Светильник из эпоксидной смолы достаточно прост в изготовлении даже для тех, кто имеет весьма отдаленное представление о столярных работах. Для изготовления потребуется:
- Деревянный брусок (дуб, сосна или любой другой, лишь бы был достаточно твердым);
- Эпоксидная смола (пластифицирующая и полиэфирная);
- Катализатор Бутанокс М-50 или иной затвердитель;
- Краситель или пигментная паста;
- Полировальная паста;
- ДСП, ламинат или оргстекло;
- Герметик;
- Клеевой пистолет со стержнями;
- Водный лак;
- Стаканчик одноразовый;
- Шприц;
- Вазелин.
Это то, что касается непосредственно корпуса. Если говорить о деталях световой части, то это:
- Фольга;
- Резиновый клей;
- Цоколь;
- Провод;
- Лампочка на 3W.
Это основные материалы для создания светильника. Также потребуются и инструменты — шуруповерт, сверла разного диаметра, шлифовальная машинка. Разновидность прибора для шлифовки выбирает сам мастер. Одни отдают предпочтение орбитальной машинке, другие предпочитают вибрационную. Новичкам обычно советуют последнюю, так как она наиболее проста в обращении и с ней даже не имея опыта сложно испортить изделие.
Пошаговая инструкция
В первую очередь берется брусок, который стоит обработать на фуганке, чтобы получить максимально ровные стороны, если это необходимо. Далее уже идет непосредственно процесс создания короба для светильника:
- На одном из концов бруса (предполагаемый низ будущего ночника) нужно отметить середину и сделать отверстие с помощью лепесткового сверла. Диаметр нужно выбирать, исходя их объемов лампочки. Если места будет недостаточно, то элемент будет постоянно перегреваться и перегорать. Некоторые мастера советуют применять подручные средства для таких светильников, например, старые линзы от фотоаппаратов. Тогда один из концов отверстия должен быть адаптирован под диаметр такого элемента.
- Делаются хаотичные отверстия с помощью сверла на стороне, где дерево будет сливаться с эпоксидной смолой. Многие используют дрель, но тогда сверло быстро входит в породу. Поэтому опытные мастера советуют пользоваться шуруповертом на низких скоростях. Диаметры отверстий в идеале должны быть разными, но можно использовать и одно сверло для всей работы, например, на 8мм.
- Места, где были насверлены отверстия, нужно разломать с помощью стамески. Получается своеобразный природный слом.
- Далее брус шлифуется разными абразивами. Начинают обычно с зернистостью Р80 и далее по нарастающей.
- Далее делается опалубка или короб для заливки. Делать его нужно особенно тщательно, так как у смолы достаточно высокая степень текучести — она немногим плотнее воды. А потому при малейшем просчете материал просто вытечет через щель. Потому на основании бруска делается короб, в котором стороны скрепляют обычным герметиком (можно взять самый дешевый), а чтобы подстраховаться — проклеивают пистолетом. После в идеале стоит закрепить сделанную опалубку и дать застыть ей.
Важно! Некоторые матера применяют вместо герметика и клеевого пистолета обычную серую хозяйственную ленту. А для контроля заливки и образования пузырьков можно сделать одну сторону из прозрачного акрила, который легко найти на тех же коробках с детскими красками.
- Когда опалубка сделана, нужно приступать к разведению смолы. Отмерять количество того или иного материала будет гораздо легче, если использовать шприц. Это очень важно, так как неправильные пропорции могут привести к закипанию смолы, а также ее пожелтению. Смешивать нужно: на 300мл полиэфирной смолы приходится примерно 2-3 мл или несколько капель красителя. Состав равномерно размешивается. Далее вводится на представленный объем смолы 30 мл пластификатора (то есть 10-15% от объема полиэфира). Снова перемешать. Далее добавляется катализатор в объеме 0,5мл на 50 мл полученной смеси смол и опять перемешивается.
- Если есть, то с помощью смолы крепится линза так, чтобы не было трещин и щелей.
- Короб изнутри смазывается вазелином, машинным маслом или специальным восковым разделителем. Последний продается в виде аэрозоля и просто распыляется на поверхность. Только благодаря подобной обработке в дальнейшем удастся снять короб-опалубок без проблем.
- Производится заливка смолы. Кто-то любит абсолютную прозрачность, кто-то предпочитает пузырьки, которые в дальнейшем будут красиво преломлять свет. Потому процесс введения смолы будет зависеть от задумки мастера. Для получения пузырьков можно смолу вынести на холод до легкого загустения, чтобы она стала немного тягучей. После этого нужно активно ее размешать и вылить в короб. Если же пузырьки не нужны и требуется полная прозрачность — достаточно сразу вылить жидкость и подождать около 15 минут. За это время пузырьки всплывают. Далее их можно удалить с помощью газовой горелки или строительного фена, если таковой есть. То есть с помощью тепла, но здесь главное — не перестараться, чтобы не испортить молд.
- Далее короб снимается и начинается процесс шлифовки светильника. Начинать нужно с абразива Р100 и далее по нарастающей до Р600 или Р1000. Последней стадией становится полировка с помощью войлочного диска и полировальной пасты. На последнем этапе многие используют полировальную губку, которая помогает убрать даже самые мелкие царапины с поверхности смолы.
- Деревянная часть светильника покрывается водным лаком. Он не имеет запаха и цвета, а потому достаточно приятен в работе. При этом данное средство отлично защищает дерево от внешнего воздействия.
Это основная часть, которая касается изготовления короба для светильника или его основы. Далее уже собирается и вставляется электрическая часть.
Сборка светильника и световой части
Нужно провести следующие действия:
- Фольгу складывают в несколько слоев и проклеивают резиновым клеем. Далее ее помешают внутрь светильника, где будет находиться светящий элемент. Важно хорошо прижать фольгу к стенкам. Она будет выполнять пусть и минимальную, но отражательную функцию.
- К цоколю прикрепить соответствующим образом провод. Вкрутить лампочку и вставить в светильник. Для этого снаружи высверливается в нижней части бруса отверстие для провода. Закрепить цоколь можно с помощью специального зажима или хомутов.
- Низ светильника закрывается выпиленной и отшлифованной дощечкой из того же дерева. В ней нужно сделать отверстия для охлаждения лампы. Крепится крышка на саморезы.
В целом светильник из эпоксидной смолы готов. На весь процесс уходит примерно 1-2 дня. В результате удается получить эксклюзивную вещь, которая будет служить не хуже заводской, но при этом отлично дополнять интерьер жилья.
Также читайте нашу статью про самодельный масляный стимпанк-светильник.
Добавить комментарий