Профильная труба для забора стоит дорого, и основная ее часть находится в земле. Чтобы не отдавать за забор целое состояние, можно заменить ее арматурой. Помимо прочего, такие столбы устанавливать будет быстрее обычных. Такой фундамент подойдет для установки забора, террасы, беседки.
Изготовление опор
Для замены профильной трубы изготавливается сердечник из рифленой арматуры. Он состоит из 4 прутков длиной примерно 140 см.
На одном конце они свариваются крестовиной из обрезков арматуры. Крестовину лучше крепить не в самом конце, а с отступом сантиметров 5, чтобы можно было втыкать столбик и регулировать по высоте.
Вторые концы арматуры привариваются к профильной трубе. Можно приваривать арматуру изнутри или снаружи трубы, особой разницы нет. Но если приваривать снаружи, будет удобнее закидывать цемент через отверстие трубы.
Общая длина столба получается 175 сантиметров, из них профильная труба всего 53 сантиметра. Используется квадратная профильная труба 80×80 с толщиной стенки 4 мм.
Верхние 30 сантиметров трубы обрабатывается грунтовкой на алкидной основе ГФ-021.
Полученная опора будет забетонирована внутрь кожуха из канализационной пластиковой трубы. Используются рыжие канализационные ПВХ трубы диаметром 160 мм, длина на каждый столб 95 см.
Бурение скважин
Перед началом бурения заранее подготовьте бетон. Если у вас близко грунтовые воды, времени на замешивание бетона не будет.
Высокой точности при бурении скважины соблюдать не обязательно, потому что мы сможем выставить опоры как потребуется.
Для труб 16 см подойдет бур диаметром 18 см. Больше диаметр бура лучше не использовать, потому что будете быстро уставать. Длина бура вместе с удлинителем 220 сантиметров.
Отмечаем место бурения скважины. Втыкаем в это место кусок арматуры и вокруг него лопатой снимаем верхний слой почвы, первые 10-20 сантиметров.
Теперь можно браться за бур. Первый метр пробуривается за 10 минут. Дальше идет сложнее. Для ускорения процесса используется советская дрель с установленным сверлом 40 мм. Сверло приварено к арматуре для удлинения. Сверлом делается 4-5 отверстий на глубину 6-7 см на дне скважины. Затем буром выкладывается рыхлая глина со дна. Всего нужно пробурить на глубину 160 сантиметров.
Установка столбов
Расход бетона на 4 столба получается такой:
- 9 ведер щебня 10-20.
- 9 ведер намывного песка.
- 3 ведра цемента.
Если высоко грунтовые воды, дополнительно нужно добавить в бетон гидрофобизатор.
Бетонирование делается в несколько этапов.
Сначала выставляем столбик по уровню и заливаем бетоном до отметки, где будет начинаться пластиковая труба, то есть глубину от 160 до 85 сантиметров. Хорошо утрамбовываем бетон, чтобы не осталось пустот.
Не дожидаясь застывания, одеваем на столб кожух из пластиковой трубы. Выставляем все по уровню. Засыпаем пластиковую трубу снаружи доверху песчано-гравийной смесью. Чтобы песок лучше улегся, его нужно пролить водой.
Далее заполняем бетоном оставшееся пространство внутри профильной и пластиковой трубы.
Опоры получаются универсальными. Можно сделать ростверк из швеллера или профильной трубы, на котором будет стоять каркас строения. Для установки профильной или круглой трубы на эти сваи достаточно приварить крышку из металлической пластины.
Уровень этих свай можно позиционировать с высокой точностью, чего не сделаешь с винтовыми сваями. По скорости установки эти сваи быстрее, чем сваи ТИСЭ, один столбик можно сделать за 1 час.
Зиму такие столбы спокойно выдерживают и не боятся морозного пучения. Грунт поднимается, столбы остаются на месте. Их не выталкивает, так как грунту не за что зацепится на гладкой пластиковой трубе.
Арматура всегда покрыта ржавчиной и никто никогда её не чистит.